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POLINIZACION MANUAL DE DIONAEA MISCIPULA

2011-06-21T11:44:00.000-07:00

Hola de nuevo a todos, en el siguiente articulo, os voy a mostrar como polinizar vuestra DIONAEA, de forma manual, sin utilizar bastoncillos, ni palillos de dientes, ni otros enseres.

Como ya sabemos el tallo floral en nuestras Dionaeas, debilitan mucho a la planta, incluso llegan a la muerte si no ha descansado o hibernado bien, como mínimo 3 meses, por lo que si no estamos seguros de que nuestra planta no ha descansado bien, no es aconsejable de dejarle el tallo floral, por lo que en cuanto aparezca lo deberíamos de cortar (recordad que, para diferenciarlo de una hoja-trampa, tiene mucha similitud a un esparrago) Pero en cambio si nuestra planta ha descansado como se merece, no tenemos que tener miedo, ya que posee suficiente energía para desarrollar su tallo, florecer para ser polinizado, y seguir viviendo completando un año tras otro su ciclo vital.

Primero debemos de saber que nuestro tallo floral depediendo de la condiciones en la que tengamos nuestra planta ( buena iluminación, temperatura, humedad) puede llegar a medir hasta unos 25 o 30 cm. aproximadamente, y que en su superior tendrá varias yemas, que se abriran y se convertiran en flor una tras otra y día tras día, ningunas se abriran a la vez, ¿por que ocurre esto?, pues porque las flores de las dionaeas son hermafroditas, contienen los dos sexos, masculino y femenino, los cuales maduran también en dias diferentes para así no autofecundarse y tener más tiempo para ser fecundada por otra planta (es aconsejableno no polinizarla con flores de una misma planta o tallo, ni plantas procedentes de una misma division).

La parte masculina, que es la que contien el polen, es la primera en madurar, y solo tiene de duración un día, al día siguiente las anteras se abren y se pegan a los petalos dejando al descubierto la parte femenina de la planta, el estigma, que será la encargada de recibir el polen.

Aquí os dejo unas fotos de una misma flor en diferentes fase, y así podreis diferenciarlo.

Flores en fase masculina

Flor en fase femenina

Por lo tanto y haciendo mención a lo anterior explicado, para realizar la polinizacion debemos de tener mas de una planta en floración y esperar a que tengan dierentes fases (masculina y femenina). Si es así lo unico que tenemos que hacer es acercar las dos flores en fases distintas y frotarla suavemente en forma de circulo de manera que las anteras de nuestra flor en fase masculina roce el estigma de nuestra flor en fase femenina.

A continuacion os muestro un video de como lo he hecho yo :

una vez hecho ésto, los petalos empezaran a enrollarse y a cerrarse la flor quedando en forma de capullo. A partir de aquí solo nos queda esperar entre 3 o 4 semanas hasta que aparezcan nuestras preciosas y deseadas semillas. Aquí os dejo una foto en la que veremos flores no polinizadas, flores polinizadas y con su forma de capullo y capullos abiertos con semillas:

Examinando la foto podemos observar la flor de la parte superior, así es como se nos quedaría la flor si NO ha sido polinizada correctamente, en cambio si ha sido polinizada estaría como la tercera, tanto la de la derecha como la del lado izquierdo,(mirando de arriba hacia abajo).
y como la de abajo del todo nos encontrariamos nuestra flor ya madura y dispuesta a que le quitemos sus negras y brillantes semillas.

Como siempre espero vuestras dudas y comentarios. Saludos

CLASIFICACION DE NEPENTHES POR SU ALTITUD

2011-06-10T14:19:00.000-07:00

Aquí os dejo una clasificación de las Nepenthes por su altitud, para que sepamos los cuidados que tenemos que darles, la vamos a clasificar en tierras bajas, tierras altas y intermedias.

Nepenthes tierras bajas o lowland:

- Albomarginata 0-1100
- Ampullaria 0-1100m
- Belli 250-800m
- Benstonei 450-600m
- Bicalcarata 0-950m
- Campanulata 300m
- Clipeata 600-800m
- Danseri
- Distillatoria + 500m
- Gracilis 0-1100m
- Longifolia 300-1100
- Hirsuta 200-900m
- Hispida 100-800m
- Insignis
- Longifolia 300-1100m
- Macrovulgaris 500-800m
- Masoalensis
- Mapuluensis 800m
- Maxima 60-2000m
- Merrilliana
- Northiana 0-500m
- Rafflesiana 0-1200m
- Sumatrana 0-800m
- Truncata

Nepenthes tierras altas o highland :

- Angasanensis 2200-2800m
- Argentii 1400m
- Aristolochioides 2000-2550
- Burbidgeae 1200-1800m
- Bongso 1000-2700m
- Boshiana 900-1880m
- Chaniana
- Copelandii
- Densiflora 1700-3200m
- Diatas 2400- 2900m
- Dubia 1800-2700m
- Edwardsiana 1500-2700m
- Eymae 1500-1800m
- Ephippiata 1300-1900m
- Faizaliana
- Fusca 1200-2500m
- Gracillima 810-2100m
- Glandulifera
- Hamata
- Hurrelliana 1300m
- Inermis 1500-2600m
- Izumiae + 1800m
- Jacquelineae 1700-2200
- Khasiana
- Lamii 2600m +
- Lavicola 2000-2600m
- Lowii 1800-2600
- Macfarlanei 1000-2000m
- Madasgascariensis
- Macrophylla 2200-2400m
- Maxima 60-2000m
- Mikei 1100-2800m
- Mira 1800m
- Mollis
- Muluensis 1900-2400m
- Murundensis 2200-2500m
- Ovata 1700-2100m
- Pectinata 950-2750m
- Pilosa 1500m – 1800m
- Platychila 900-1400m
- Rajah 1500-2600m
- Ramispina 1300-2100m
- Rhombicaulis 1700-1900m
- Sibuyanensis 1100-2200m
- Singalana 2000- 2900m
- Spathulata 1100-2900m
- Spectabilis 1400-2200m
- Stenophylla 900-2600m
- Talengensis 1800m- 2500m
- Tentaculata
- Truncata red passion1700
- Ventricosa 1200- 1500m
- Vierlladei
- Vogelii 1000-1400m
- Villosa 2400-3200m

Nepenthes intermedias:

- Adnata 600-1100m
- Alata 800-2000m
- Eustachya 0-1600m
- Faizaliana 500-1500m
- Gymnanphora 600-2800m
- Mirabilis 0-1500m
- Reinwardtiana 0-2100m
- Sanguinea 500-1800m
- Tentaculata 700- 2400m
- Tobaica 380- 1800m
- Veitchii 0-1500m

N. hibridas tierras bajas o lowland:

- N. × bauensis (N. gracilis × N. northiana)
- N. × cantleyi (N. bicalcarata × N. gracilis)
- N. × cincta (N. albomarginata × N. northiana)
- N. x Hookeriana(ampullariaxrafflesiana)
- N. x 'Mixta' (N. northiana × N. maxima)
- N. x 'Miranda' ((N. maxima × N. northiana) × N. maxima)
- N. × merrilliata (N. alata × N. merrilliana)
- N. × trichocarpa (N. ampullaria × N. gracilis)

N. hibridas tierras altas o highland:

- N. × alisaputrana (N. burbidgeae × N. rajah)
- N. x 'black dragon' (izumiae x truncata)
- N. x 'Coccinea' ((N. rafflesiana × N. ampullaria) × N. mirabilis)
- N. x 'Emmarene' (N. khasiana × N. ventricosa)
- N. x 'Gentle' (N. fusca × N. maxima)
- N. × harryana (N. edwardsiana × N. villosa)
- N. x 'Judith Finn' (N. veitchii × N. spathulata)
- N. × kinabaluensis (N. rajah × N. villosa)
- N. × pangulubauensis (N. mikei × N. pectinata)
- N. × pyriformis (N. inermis × N. talangensis)
- N. × sarawakiensis (N. muluensis × N. tentaculata)
- N. × trusmadiensis (N. lowii × N. macrophylla)

N. hibridas intermedias:

- N. x 'Coccinea' ((N. rafflesiana × N. ampullaria) × N. mirabilis)
- N. × ferrugineomarginata (N. albomarginata × N. reinwardtiana)
- N. × ghazallyana (N. gracilis × N. mirabilis)
- N. x 'Judith Finn' (N. veitchii × N. spathulata)
- N. x 'Judith Soper' (N. ventricosa x N. gracillima)
- N. × kuchingensis (N. ampullaria × N. mirabilis)
- N. × merrilliata (N. alata × N. merrilliana)
- N. × mirabilata (N. alata × N. mirabilis)
- N. × truncalata (N. alata × N. truncata)
- N. × tsangoya ((N. alata × N. merrilliana) × N. mirabilis)
- N. × ventrata (N. alata × N. ventricosa)

espero os sirva de ayuda a la hora de elegir una Nepenthes, bien sea para darle cuidados artificiales o naturales.

MIMOSA PUDICA EN ACCION

2011-04-21T07:14:00.000-07:00

Como el titulo indica os dejo un video de mi Mimosa Pudica, una de las plantas que para mi son de las mas sorprendentes de la naturaleza, una planta sensitiva, que es facinante como actúa ante cualquier amenaza, plegando sus hojas e incluso callendo sus ramas, ante cualquier peligro:

MIS TILLANDSIAS II

2011-04-21T06:41:00.000-07:00

Hola amigos, aprovechando estos dias de descanso por la Semana Santa he aprovechado para dividir mi Tillansia Cyanea, ya que tenía 3 hijos y hacer un montaje con una corteza de arbol,
aquí teneis las fotos

Además aprovecho para mostraros los hijuelos que están desarrollando algunas de mis tillandsias:

CAPUT MEDUSAE

CIRCINANTA

MAGNUSIANA

SCAPOSSA

Y por ultimo una foto de las broomelias situadas en el sitio mas calido y luminoso de la habitacion, para pasar un buen invierno

y como siempre os digo: "espero que os guste y ante cualquier duda no dudeis en preguntarme", gracias amigos

¿RECIBEN NUESTRAS PLANTAS EN UN INTERIOR SUFICIENTE LUZ?

2011-01-23T14:44:00.000-08:00

Haciendo una pequeña introducción, como todos sabemos la mayoría de las plantas carnívoras crecen en la naturaleza a pleno sol, y si hablamos de Dionaeas o Sarracenias, como sabemos mientras más sol mejor: mayores trampas, mayor crecimiento, mejor coloración, mas saludables, menos problemas de hongos,….. y una largo sin fin dado por los beneficios de las propiedades del sol.

Si donde vivimos tenemos un clima en el que podemos cultivar al exterior, pues mejor que mejor, pero el problema viene cuando o bien nuestro clima no es el apropiado, (en España no tenemos ese problema), o en nuestra vivienda no tenemos lugar donde colocar nuestras apreciadas plantas de forma de que reciban sol directo y menos con un fotoperiodo de 12 a 16 horas, y no tenemos mas remedio que proporcionarles la ILUMINACION ARTIFICIAL.

Pero ¿Cómo sabemos si la iluminación que le proporcionamos es la correcta?, si no tenemos la posibilidad de conseguir ningun instrumento que la mida, pues es fácil, gracias a la calculadora creada por nuestro amigo y gran cultivador BARRY RICE.

Solo necesitamos 2 cosas:
-Una camara de fotos
-Y un folio blanco.

Ahora pasamos a como realizar esa medicion:

En primer lugar como es lógico o bien encendemos la iluminación o abrimos las persianas o ventanas o lo que hayamos pensado para proporcionarles la luz.

En segundo lugar colocamos la hoja en blanco a la altura de las hojas a la que tenemos nuestras plantas.

En tercer lugar cogemos nuestra camara (reflex) y seleccionamos la velocidad ISO 100, o si es una camara digital, seleccionamos sensibilidad 100. Si solo podemos seleccionar velocidad 200 o 400, no será un problema, en la tabla calculadora también aparece para estas dos velocidades.

En cuarto lugar abrimos el diafragma del objetivo hasta F8

En quinto lugar cogemos la camara y mirando o bien por el visor o por la pantalla, nos acercamos al papel hasta que se rellene todo el espacio. No importa si el papel está enfocado, ni la distancia, ni el objetivo. Hay que tener en cuenta no obstaculizar la luz mientras realizamos el experimento. Si lo hacemos a traves de un cristal de un terrario, este debe de estar libre de condensacion y limpio.

En sexto lugar comprobamos que la camara sigue F8, ya que si tiene objetivo zoom puede cambiarse solo, y mirando la pantalla anotamos el ISO y el numero que aparece el cual corresponde al TIEMPO DE EXPOSICION que la camara recomienda, este numero aparece en la camara como ½, ¼, 1/30, 1/100, o lo que ponga. Este numero en algunas camaras aparece en numero enteros como por ejemplo 25, 25” o 300, 300“ , pero significa lo mismo, es decir 1/25 o 1/300.

Y por ultimo buscamos el numero ISO (columnas) y el del Tiempo de Exposicion (filas). La interseccion de ambas nos dará el porcentaje que es la cantidad de luz que recibe nuestras plantas.

Ejemplo:

-Hemos usado una velocidad ISO 400, y manteniendo el objetivo en F8, si miramos la pantalla nos aparece 1/250 como TIEMPO DE EXPOSICION, si miramos la tabla, en esta interseccion aparece 50%, pues este es el porcentaje de luz que recibe.

ISO
-----------------100--------200---------400

1/4---------------3%---------2%----------1%

1/8---------------6%---------3%----------2%

1/15-------------13%---------6%---------- 3%

1/30-------------25%--------13%----------6%

1/60-------------50%--------25%---------13%

1/125-----------100%--------50%---------25%

1/250-----------200%-------100%---------50%

1/500-----------400%-------200%--------100%

Como referencia este señor cultiva las Dioneas y Sarracenias a un Factor Barry de 100% y las Nepenthes y Pinguiculasa un factor Barry del 70% y le crecen bien.

CURIOSIDADES EN LAS DIONAEAS II:

2010-12-11T07:31:00.001-08:00

ULTIMOS CLONES: DESCRIPCION Y FOTOS

-PET TEETH: tambien llamada PETIOLE DENTE Y SAWBLADE, caracterizadaza por sus peciolos en forma de dientes o sierra. No es estable al 100% solo se ha probado su estabilidad durante 3 años.

-CRESTED PETIOLES: caracterizada por tener una especie de cresta en el peciolo, muy parecido al de la FUNNEL TRAPS.

-CROCODILE (MELLY´S FUSED PETIOLE): caracterizada por la union entre el peciolo y la trampa sin estrechez, es decir si el peciolo tiene 2 cm de ancho no hay estrechamiento, y se une a la trampa con esos dos cm de anchura.

-UGEKREMPELTM: clon aleman de Mathias Maier, caracterizado por que los dientes de sus trampas son ondulados o rizados hacia el interior. Crecimiento muy lento.

-GREEN WIZARD: caracterizada por ser verde y muy parecida a la COQUILLAGE, la unica diferencia o caracteristica es que hay zonas donde los dientes casi desaparecen.

-JAWS SMILEYS: caracterizada por su forma de habichuela o judia, y sus dientes muy parecidos a los de la ALIEN.

-WHALE: caracterizada por sus dientes, es parecida a la SAWTOOTH, pero solo con dientes muy cortos y muy uniformes, ademas caracterizada por la uniformidad o ondulación en forma de S en la parte de superior de la trampa donde estan los dientes longitudinalmente.

-ELEGANCE: llamada así o caracterizada por sus dientes, que son muy largos y ondulados hacia fuera, prácticamente parecen unas pestañas largas y permanentadas. Todavía esta en periodo de estabilización.

-POULPE: clon frances e inestable, caracterizada por sus peciolos muy largos y finos e uniformes hasta la union con la trampa, recuerda mucho a la SPIDER, pero con la diferencia de que no suele crecer hacia arriba.

-JUMBO: trampa alargada, de color rojo granate, pestañas de color rojo medio amarillente, con una amplia linea. Ademas otra caracteristicas es que es ultrasensible dicen que a veces se cierra antes de que pare el insecto en la trampa, solo con el zumbido de las alas de los insectos.

-SANDOKAN: dientes de tiburón, las trampas en su parte interior es de color rojo sangre, y su parte exterior de color verde y con una línea roja.

-CHUPA TRAPS: dientes en forma de sierra, de la misma forma de la SAWTOOTH, pero diferenciadose por ser los dientes de la misma forma pero muy largos.

-WEINROT: clon aleman procedente de los cultivos de Dr. König, caracterizada por tener sus trampas de color rojo oscura, los pecíolos de color tinto, que en primavera presenta color verde. (yo la veo como una RED BURGUNDIE)

-OSSWEIL GIANT: clon aleman procedente de los cultivos de Mathias Maier, una giant más.

-OLIVEGRÜN: un clon aleman procedente de Dr. König, caracterizado por ser verde, hojas y trampas bastante largos y dientes muy finos.

-TRITON: clon aleman, que presenta 3 caracteristicas, una de ellas es la union de las dos partes finales de la trampa (al igual que la cup trap), los dientes son cortos y fusionados, de forma que parecen que están separados, y trampa de color anaranjada.( en el cpphotofinder aparece como green Louchopates)

-BIMBO: clon aleman de Dr. König, caracterizada por trampas de hasta 5 cm., de color verde en el exterior de trampa y roja oscura en el interior, y caracterizada tambien por crecer rapidamente.

-SCHUPPENSTIEL I: clon aleman de Dr. König, caracterizada por tener escamas en los pecíolos, al igual que la FUNNEL TRAP, y sus trampas son de color rojo scuro.

-SCHUPPENSTIEL II: otro clon aleman, caracterizado por tener tambien escamas, pero en menos cantidad que la I, además el color es de color mas claro incluso anaranjadas, además las trampas son más pequeñas.

-PHALANX: clon aleman caracterizado por tener los dientes muy largos, de 2cm en adelante

-CHARLY MANDON´S SPOTTED: otra SPOTTED más, pero esta vez de origen francés, caracterizada tambien por tener manchas rojas tanto en la parte interna como externa, además de los dientes.

-SANS DENTE: clon frances, carece totalmente de dientes y con deformidades (no es uniforme), recuerda una encia sin dientes.

-MICRO GREEN: es la all green, pero de una tamaño micro, con dos años no supera el tamaño de una moneda de 1 centimo.

CONTINUARA...............

NUEVAS FOTOS: DIONAEAS 2010

2010-11-20T14:37:00.000-08:00

DIONAEA RED BURGUNDIE

DIONAEA MIX

DIONAEA AKAI RYU

DIONAEA SAWTOOTH

DIONAEA RED LINE

DIONAEA FUSED TOOTH

DIONAEA CUPED TRAP

DIONAEA FONDUE

DIONAEA MICRODENTS

MIS TILLANDSIAS

2010-08-12T14:20:00.000-07:00

Bueno, pues tras un par de meses sin publicar nada, y aprovechando estas vaciones estibales, os muestro mi pequeña coleccion de Aereas, y la evolucion de la Cyanea en su tronco:

Caput-Medusae

el comienzo de su floracion

Scapossa

Magnusiana

Circinnata

Esta es la Cyanea que tras algunos mese plantadas en el tronco y utilizando el Musgo como sustrato, se le ha retirado y la planta ha quedado totalmente fijada.

Los siguientes son 4 hijos de una Guzmania Torch, con una Phal en el centro

Para terminar unas fotos de las aereas en conjunto

espero que os hayan gustado y como siempre espero criticas constructivas, gracias.

MI VIDEO

2010-06-10T13:07:00.000-07:00

Bueno aquí os dejo un video (no de muy buena calidad) de mis instalaciones y mi coleccion de plantas. En él podremos ver la habitacion que utilizo para el terrario, las Bromeliaceas, y como invernadero durante el invierno para las plantas tropicales que no aguantan al exterior. Ademas podremos ver las Dionaeas al exterior y como soportan el verano.

Espero que os guste y opineis sobre estas instalaciones .

CURIOSIDADES EN LAS DIONAEAS- 1ª PARTE

2010-05-17T08:26:00.000-07:00

Hola de nuevo a todos, este articulo ha sido copiado o añadido de una base de datos propia o privada, creada por mi, con todas aquellas cosas que he visto bastante curiosas y que creo que sirven de gran ayuda a la hora de identificar a los cientos de dionaeas que circulan por ahí y que la mayoría de las veces, como ya sabéis, o bien para vender o por ignorancia de algunos cultivadores, se nombran de diferentes formas a plantas que son totalmente semejantes y anteriormente ya han sido "bautizadas" con un primer nombre.

Dicho artículo lo voy a dividir en varias partes, ya que lo debo de ir corrigiendo muy poco a poco por falta de tiempo. Bueno a lo que vamos, estas son las primeras correcciones y espero que os sirva de ayuda al igual que a mi me ha servido.

CURIOSIDADES I:

- Hay dos clones de CROSS TEETH en circulacion, uno es el clon aleman de triffid park y otro el de Cristian Klein

- BIG TOMATO, un nuevo clon australiano, destaca por grandes tamaños de sus trampas vigorosas(vigorous), y su color rojo anaranjado, color tomate. es hibridacion, de varias y la ultima intencion es cruzarla con B-52, para darle gran tamaño a sus trampas

- Hay mucha controversia con repecto a la SWG, G16 Y ADRIAN SLACK´S GIANT. se dicen que son las mismas, son clones diferentemente etiquetado circulando.

-CUDO es miniatura, el crecimiento es lento y no da flores, la reproduccion solo es de forma vegetativa. se dice que es una planta inteligente ya que si se le pone demasiada agua se eleva el tallo como para escapar del sustrato

-DENTATE y DENTATA: diferencia es que la DENTATE tiene los dientes bastante finos y muy cortos , la DENTATA es la mas problematica de las dos ya que hay quienes dicen que es como en un principio se le llamo a la sawtooth (dientes de sierra), el "descubridor" la llamo en un principio DENTATA y cuando la registró fue bajo el nombre de SAWTOOTH, aunque hay quien dice que son diferentes, pero esto son los menos.

-VFT "SPIDER" produce las trampas erectas y altas, todo el año. En el frío invierno, las hojas largas de la planta forma un arco con el suelo, haciendo que la planta se asemejan a una araña.

-FUNNEL TRAP o TRICHTERFALLE es muy comun o normal que solo de en cada temporada entre una o dos trampas con su forma particular.Lo unico que si siempre tienen, es el peciolo aterciopelado.

-COQUILLA Y MICRODENTS, a simple vista parecen la misma, pero la primera diferencia, es que la MICRODENTS puede tener aprox. 80 dientes, mientras que la COQUILLAGE tiene aprximadamente unos 15 dientes. otra caracteristicas es el posicionamiento de los dientes, mientras que la MICRODENTS los tiene paralelos al margen de la trampa, la coqui los tiene perpendicular a la trampa. Otra caracteristica que tiene la COQUILLAGE es que tienen la trampa increiblemente gruesa, los que la ven dicen que se quedan impressionados.

-La RED ROSETTE, la AUSTRALIAN RED ROSETTE, la BIG MOUTH, La FINETOOTHXRED, y la ATLANTA, se dice que es la misma planta.

-La KINCHIAKU y la CUPPED TRAP es la misma planta http://icps.proboards.com/index.cgi?board=dionaea&action=display&thread=2653
http://www.cpukforum.com/forum/index.php?showtopic=31494

-Clone B 09 (BCP), CUDO, DM14/1, DWARPF, PYGMY VFT, RED PYGMY, SL020. SL023, son todos clones pigmeos.

-La RED PURPLE es la BIG MOUTH

-SL0011 SL004 SL0014 (Large Sharkteeth) , todas son shark teeth, la original procede de australia, y hay dos tipos principales de shark: la shark teeth dentate, que crece en posicion vertical, y la DENTATE, que parece mas vigorosa y crece mas en forma de roseta. La original australiana tiene un crecimiento lento que no se divide bien y entra en letargo antes que otras.

-La mayoria de las plantas rojas son de crecimiento lento.

-La DENTATE TRAPS, es tambien llamada SHARK TOOTH, BEAR TRAP, CALIFORNIA DENTATE,DENTATA, DENTATE O DENTE.

-LA FUZZY TOOTH es la FUSED TOOTH, pero digamos en miniatura.

-Cuidado con una vft que circula por ahí que se llama LIPSTICK, es una red line. es decir es un nombre falso para vender.

-Clones 1955 y 1979. El 1955 es le llama así o mejor dicho le llama asi a una dionaea TYPICAL que adquirió Bob Ziemer, en esa fecha y desde entonces está con él (nos referimos a divisiones, hijos, clones). La 1979 es llamada así por su comprador MIke King en ese año y desde entonces la mantiene, el la caracteriza por trampas inusualmente grandes, ovaladas y de color marron.

-El clon G14, es el clon que mas rapida crece y , coge el color purpura rapidamente.. ademas es la que mas se asimila al color purpura de todos los clones.

-ALL GREEN, HETERODOXA, G12, VERTE, todas son plantas libres de antocianina. Es decir son completamente verdes.

CYANEA EN TRONCO

2010-03-26T15:42:00.000-07:00

Pues aquí teneis una fotos de mi Tillandsia Cyanea en tronco, es decir sembrada en tronco (planta epifita), que aunque hay quienes dicen que esta variedad de Tillandsia solo va bien en sustrato, yo al igual que otros la he plantado en tronco seco de encina. y para que no heche en falta su sustrato he utilizado musco de esfagno humedecido para recubrir las raices y así mantenerla con una humedad constante (además tambien la pulverizo cada vez que puedo, durante los dias laborales solo una vez, y cuando estoy de descanso, hasta 3 veces).

Para no pudrir el tronco, lo que hago es que no lo mojo, es decir no riego el esfagno que hay en el tronco, lo que hago es que siempre tengo mas esfagno echado en agua, y cuando el que está en el tronco se seca, pues lo cambio por el que está en el agua, y el seco lo pongo de nuevo en remojo.

¿como sujetar la planta al tronco?, pues facil, o bien con hilo de pescar o con el alambre que se utiliza para atar los injertos.

y esta es su magnifica flor.

ILUMINACION ARTIFICIAL

2010-03-02T14:30:00.001-08:00

Bueno pues tras mucho leer y leer en Internet sobre el tema de la dichosa Iluminación Artificial, de la cual todo el mundo sabe mucha teoría, con palabras muy especificas típicas de esta jerga, como ºk, color de temperatura, cri, lúmenes, etc. pude sacar los siguientes puntos de referencia, y empezar a probar o mejor dicho comprar y comprar bombillas, durante tanto tiempo, que como anécdota contaros, que el chaval de la ferretería donde voy por este tipo de material electrico, llegó a decirme “pero todavía estas liao con el tema de las bombillas, vas a tener bombillas hasta que te jubiles”.

-Simular el espectro total del sol, consiguiéndolo con la mezcla de bombillas (bajo consumo para el ahorro energético y económico)
-Mezclar los diferentes grados de color o diferentes temperaturas de color (ºK), sabiendo que el mas idóneo al sol son 6500 ºk. pero con solo este tipo de temperatura no es bastante, por lo que lo mezclé con otra de 2700ºK.
-La cantidad de vatios necesarios. En concreto se habla de 0.5 w por litro (en mi caso era muy poco y tuve que utilizar muchos más).
-Mientras más lúmenes mejor.

Bueno pues yo tengo un terrario de las siguientes medidas 90 de largo, 74 de alto y 35 de ancho o profundo. Por lo cual lo primero que hice es calcular los litros, utilizando la formula de calcular el volumen (Altura(cm) x Anchura(cm) x Longitud(cm))/ 1000= Volumen(L). El mío tiene entonces un volumen de 233 L. por lo que necesitaría conseguir un mínimo de 233 w, eso hice compré dos bombillas, una de 2700ºk y otra de 6500ºk, y con la cantidad de w necesarias para cubrir los 233 w. Pero tras varios meses, las plantas, en concreto las Nepenthes, solo daban jarros verdes, poco pigmentados. Por lo que no tuve mas remedio que seguir buscando soluciones. Lo siguiente en probar fue añadir más lúmenes, y opté por añadir los gro lux. Añadí dos tubos grolux de 30w, y tras observar la evolución del color de las plantas, no tuve mas remedio que volver a seguir probando nuevas bombillas.

¿Qué es lo que fallaba? Eso es lo que me preguntaba cada vez que miraba mi terrario. Lo que si tenía claro es que por lúmenes no era, ya que tenia dos tubos grolux y dos bombillas, para un terrario pequeño de 230L. Por lo que lo único que podría ser es la cantidad de w, que no era la suficiente. Por lo que le añadí unos 100w más, y tras esperar unos meses y observar lo nuevos ascidios, “bualá” esta vez si que dí en el clavo, empezaban a pigmentarse. La combinación fue la siguiente:
-una bombilla de bajo consumo de 2700ºk y 27w(equivalente a 140)
-una bombilla de bajo consumo de 6500ºk y 45w(equivalente a 210)

Eso sí, quité los grolux.

A partir de entonces las plantas si empezaron a coger color, pero yo buscaba aun todavía mas, por lo que hice fue subir las plantas, es decir las coloque a unos 25 cm de las bombillas, y ahora si que he dado en el clavo, plantas completamente rojas!!! Como tomates!!!
Mejor vemos las fotos y comparamos.
Esta primera corresponde a una Nepenthes antes de tener la iluminacion adecuada:

y éstas otras a Nepenthes con la iluminacion adecuada
NxVentrata

N. Sanguinea (casi morada o negra)

N. Ampullaria

Creo que la diferencia es evidente.

Por lo tanto si analizamos los pasos finales nos encontramos con que al mezclar las dos bombillas tenemos 350w, pero el terrario ya no sería de 230L, sería de mucho menos ya que hemos subido las plantas hasta colocarlas a 25 cm de las bombillas. Por lo que el terrario pasaría de los 74 cm de alto a 40 cm., por lo que si aplicamos la formula del calculo del volumen, ahora tenemos un terrario de 126 L, al que he tenido que utilizar mas de 2,5w por litro.
Terrario con luz apagada y encendida

Reflectante

Otra cosa que he observado, es que poniendo el reflectante en el centro,( por cierto lo he hecho con un molde pastelero, de esos metálicos y plateados) si colocamos mirando las bombillas hacia el lado derecho, podemos ver que las plantas situadas desde el reflectante hasta el final del terrario, por la parte derecha, las plantas son el doble más rojas o pigmentadas, que las plantas colocadas en el lado izquierdo de la bombilla , las cuales son anaranjadas.

Grafico para que entendais mejor como tengo las luces colocadas

Jarro de Nepenthes colocado en el lado derecho del terrario

Jarro de Nepenthes colocado en el lado izquierdo

Por lo que lo conveniente sería colocarlo segun el siguiente grafico:

es decir colocar dos reflectantes, uno con la bombillas mirando hacia el lado derecho y otro reflectante con la bombillas mirando al lado izquierdo.

y bueno solo para terminar decir que el fotoperiodo utilizado es de 14 horas.

Espero que os haya gustado, que os valga a muchos de ayuda y os hay quedado clarito.

MI GERMINADOR ("the germinator"o"cocoom")

2010-02-09T15:57:00.000-08:00

Pues este es mi germinador, hecho totalmente artesanal, compuesto por dos cajones de esos de plasticos de meter la ropa,unidos por unas visagras, forrado con papel de plata, de modo reflectante, un cable calefactor, un portalamparas con una bombilla de bajo consumo de 6500 ºk,yo actualmente utilizo una de 23W, un termostato, y un reloj temporizador. El primer año estuvo sin espuma, pero al año siguiente lo recubrí de espuma, pero para el tema de ahorro de energia. TOTALMENTE GARANTIZADO A LA HORA DE GERMINAR.

La bombilla está situada a 15 cm del sustrato, en principio solo corren problemas de quemarse las que estan situadas debajo de la bombilla, pero solo cuando alcanzan una altura bastante considerable, entonces lo que hago es que esas del centro las separo hacia los lados y la zona de abajo de la bombilla queda libre, hasta ahora no se me han quemado ninguna, ya que cuando tienen unos 3 o 4 cm de altura van fuera del germinador. En la actualidad tengo DIONAEAS de un par de cm de diametro y como en las carnivoreas, exceptuando algunas DROSERAS, son de crecimiento lento, cuando alcanza una altura medio considerable ya estamos en primavera y pasan al exterior.

Otro dato a tener en cuenta es que tiene que ser aireado casi todos los dias durante una media hora, o bien utilizar fungicida, ya que como es un objeto cerrado, con temperatura alta, y mucha concentracion de humedad, tiende a proliferar los hongos, yo me decanto por la aireacion diaria antes de utilizar el fungicida, ya que es mas ecologico, natural y economico.

Como anecdota mi colega que estuvo siguiendo la construccion lo llamaba EL GERMINATOR, luego se lo dejé a mi hermano para que germinara semillas de plantas "ornamentales" y cuando lo vió un cologuita suyo , con la habitación a oscuras y el germinador encendido, al igual que la foto, dijo: que coño es eso?, parece una nave espacial, parece COCOON. Desde entonces se le llama o GERMINEITOR O COCCOM.

FOTOS DIONAEAS

2010-02-09T15:29:00.001-08:00

VFT X-11

VFT Volcanic Red Clayton´s

VFT Vigorous

VFT Spider

VFT Southwest Giant

VFT Sawtooth (cultivar registrado)

VFT Purple Giant

Vft Mix

VFT Justina Davis (cultivar registrado)

VFT Fussed Tooth

VFT Cupped Trap (cultivar registrado)

VFT Cross Theeth

Bohemian Gardnet (red sawtooth)(cultivar registrado)

VFT Big Traps

VFT Big Mouth (cultivar registrado)

VFT All Green

VFT Akai Ryu (Red Dragon, Dragon rojo)(Cultivar registrado)

FOTOS DROSERAS Y CEPHALOTUS

2010-02-09T15:11:00.001-08:00

D. Madagascariensis

D. Regia

D. Scorpioides

D. Capensis

Cephalotus Follicularis (como curiosidad, de 10 semillas, germinaron 2, puede parecer pocas, pero no es así, para mi es un gran logro, ya que son consideradas bastante dificiles de germinar)

FOTOS NEPENTHES

2010-02-09T12:00:00.001-08:00

Nepenthes Truncata (joven)

Nepenthes Sanguinea

Ampullaria Bau Spotted

Ampullaria Green Spotted

Nepenthes x Ventrata

Nepenthes Ventricosa

COMO HIBERNO MIS PLANTAS

2010-02-08T07:06:00.000-08:00

a continuacion os cuento como lo he hecho a ver que tal os parece. tambien añado algunas fotos que no son muy buenas pero creo que pueden ayudar.

Primero preparamos todos los accesorios necesarios, es decir, agua destilada, bolsas zip, tijeras, pinzas, cuchillo, fungicida y musgo de sphagno o papel de cocina (yo utilizo musgo porque casi no me producen hongos). Eso si todos los artilugios para cortar deben de estar muy limpios.

luego extraemos las plantas a hibernar, en mi caso una red burgundie y una B52

posteriormente las limpiamos de todos lo restos de sustrato que tengan las plantas, colocandolas debajo del chorro del agua del grifo y posteriormente enjuagandola con agua destilada, yo como me pilla lejos el grifo utilizo un pulverizador con agua destilada.
Una vez limpias utilizamos las tijeritas para recortar las raices negras de trampas muertas pero con cuidado de no dañar el rizoma (cortar las raices no es necesario, yo personalmente lo hago, pero siempre dejo alguna) y las trampas todo lo mas cerca posible del rizoma, pero cuidado con no dañarlos (ejemplo la planta de la izquierda), y separamos todas las divisiones de rizomas que sean posibles(ejemplo las 5 plantas pequeñas), como consejo si las plantas a dividir son pequeñas no realizar ningun corte, solo separamos las que salgan solas.

aplicamos fungicida a las plantas y al musgo o papel de cocina anteriormente humedecido con el agua destilada. y posteriormente las plantas seran envueltas con el musgo

**estas plantas tan pequeñas y para no dañar los rizomas le dejo las trampas

luego las introducimos en sus bolsas zip correspondientes y posteriormente al tupper y a la nevera. la colocaremos en el sitio donde va la fruta. y no debemos de olvidar de airear las plantas aproximadamente cada 10 o 15 dias, para evitar la aparicion de hongos, y en caso de que aparezcan volver a aplicar fungicida.

como curiosidad si tenemos muchas divisiones o plantas de una misma clase, no hace falta de utilizar las bolsas zip, utilizamos directamente el tupper. ejemplo en este tupper coloqué una tonga de musgo, posteriormente puse unos 10 rizomas de dionaea typical, añadí otra tonga de musgo , puse encima cinco divisiones de sarracenias y otra tonga de musgo encima, eso sí añadir fungicida.

HIBERNACION FALLIDA

2010-02-07T14:04:00.000-08:00

Bueno con este tema, quiero demostrar mi experiencia durante estos años con repecto a la hibernacion natural y artificial.Bueno me explico: yo tenia una teoría en fase de prueba que constaba de que a las dionaeas (o cualquier planta que necesitase hibernar) hibernaria sin necesidad de tener que estar durante 3 o 4 meses con temperaturas inferiores a los 15º, segun mi teoría con la reduccion del fotoperiodo y la diferencia de la temperatura entre el verano y el invierno era suficiente para estimular a la planta a su perido de descanso, pero no es así, yo soy de Sevilla y aquí lo que es tener temperaturas menores de 15º durante todo el día ocurre muy pocos dias al año, aquí cuando sale el sol sale de verdad, y menos durante 4 meses.
Entonces lo que hice fue que en años anteriores cogí algunas que tenía repetidas y durante un par de años, unas las hiberné artificialmente y otras de forma natural. y estos fueron los resultados.

estas corresponden a dos ejemplares de X11, creo que la diferencia es clara.

Estas dos fotos corresponden a dos Bohemian Gardnet o Red Sawtooth, ambas tienen aproximadamente unos 3 años, sin embargo a pesar de que ambas están sanas, vemos que la diferencia de tamaño es abismal.

Como conclusion he llegado a la siguiente: las plantas que necesitan hibernar, en mi zona o zonas similares hay que hacerla de forma artificial, es decir utilizando el frigorifico o nevera, cuando la plantas es pequeña, es decir durante los 2 primeros años, la hibernacion no es obligatoria, ya que no muere, pero sin embargo el crecimiento es menor que otra que haya hibernado. Cuando adquirimos una planta adulta, que si ha hibernado en su año anterior, si no la hibernamos, no llega a morir, ya que si su hibernacion anterior ha sido buena y de 4 meses, la planta tiene grandes reservas de energia pero su crecimiento es mas lento, yo nunca dejo que llegue a florecer, en cuanto veo la aparicion del tallo lo corto.

El INVERNADERO O TERRARIO

2010-02-07T11:47:00.000-08:00

lo utilizo para el invierno para las Nepenthes lowland ,los Cephalotus y algunas droseras tropicales. Está compuesto con un par de cables calefactores conectados a un termostato ,un sistema de lluvia artificial y como no su sistema de iluminacion, compuesto por bombillas de bajo consumo, en concreto 3: una de 6500ºk, una de 4700ºk, y una ultima de 2600ºk, con esta combinacion conseguimos simular el espectro total del sol.

Este sería el sistema de lluvia artificial, compuesto por una bomba de una maquina de café de un bar , una garrafa para el agua, tubo de riego de 16mm, sus nebulizadores y un programador digital.

FOTOS DE SARRACENIAS

2010-02-07T11:46:00.001-08:00

Estas son las flores

Purpurea

Hibrida sin identificar

Las dos